¡Malditos Bastardos!

(Ecuador im Juni 2002)

El Panecillo, das Brötchen, ist ein Hügel mitten in Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Die Stadt liegt auf knapp dreitausend Metern Höhe, der Panecillo erhebt sich um weitere zweihundert Meter in die hoch am Himmel stehende Sonne. Es ist heiß an diesem 3. Juni, unglaublich heiß. Ich stapfe die kurvenreiche, schmale Asphaltstraße den Hügel hinauf. Außer mir scheint heute niemand unterwegs zu sein. Schweiß läuft mir über die Stirn. La Virgen de Quito, die Jungfrau von Quito, eine fünfundvierzig Meter hohe, beflügelte Madonnenfigur aus Aluminium auf dem Gipfel des Panecillo ist mein Ziel. Eigentlich wollte ich schon längst in Kolumbien sein, aber die bevorstehenden Wahlen haben die Sicherheitslage dort derart verschlechtert, dass mir von einer Weiterreise dringend abgeraten wurde. So hänge ich nach zwei Monaten Südamerikareise, die mich von Santiago de Chile die Anden entlang immer weiter nordwärts geführt hat, schon seit Tagen in Quito fest.

Ein paar einheimische Frauen, alle in traditioneller, indigener Kleidung mit bunten Röcken und breitkrempigen Hüten, erfrischen sich an einem Brunnen auf einem kleinen Marktplatz unterhalb des Hügels. Ich fülle meine Wasserflasche auf und mein katastrophales Spanisch hält mich nicht davon ab, munter drauf los zu plaudern. Als ich mit Händen und Füßen erzähle, wohin ich unterwegs bin, raten sie mir aufgeregt davon ab, weiterzugehen. Es sei viel zu gefährlich, ich solle mir doch lieber ein Taxi nehmen. Den Grund ihrer Warnung, die ich fast beiläufig in den Wind schlage, habe ich dabei nicht so richtig verstanden. Nur immer wieder das eine Wort ¡peligroso!, ¡peligroso! Gefährlich! Gefährlich! Aber der Weg ist schließlich das Ziel, und außerdem überrage ich die meisten Südamerikaner um mindestens zwei Köpfe. Was soll mir also schon passieren? Zur Beruhigung verspreche ich ihnen, auf der Straße zu bleiben und nicht querfeldein durch die Parkanlage zu gehen. Ich bedanke mich also bei den netten Marktfrauen, winke ihnen zum Abschied noch einmal fröhlich zu, und mache mich weiter auf den Weg, die steile Straße hinauf zur eisernen Jungfrau. Die flirrende Mittagshitze treibt mir den Schweiß aus allen Poren und die dreitausend Meter über Normalnull lassen meinen Puls Purzelbäume schlagen. Ab und zu halte ich an, nehme einen Schluck aus der Wasserflasche und wische mir mit der Armbeuge den Schweiß aus dem Gesicht. Weit und breit ist noch immer niemand zu sehen. Ich scheine der einzige Tourist zu sein, der sich bei der sengenden Sonne hier hoch wagt.

Der Angriff kommt wie aus dem Nichts. Ein kräftiger Arm umklammert plötzlich von hinten meinen Hals, jemand hängt wie ein zentnerschwerer Rucksack an mir dran und versucht, mich zu Fall zu bringen. Der unsichtbare Angreifer zerrt und zieht. Instinktiv reiße ich die Arme hoch, mein rechter Ellenbogen saust immer wieder kraftvoll nach hinten. Ein echter Treffer gelingt mir aber nicht. Stattdessen kracht von irgendwoher etwas hart und äußerst schmerzhaft gegen meine rechte Augenbraue, vermutlich eine Faust. Blut rinnt mir über das Gesicht, mein Blick verschwimmt. Von vorne zerrt ein weiterer Typ an meiner bunten Inka-Tasche, die ich umhängen habe. Ich beginne, um mich zu treten und gleichzeitig an das Pfefferspray zu kommen, das ich immer in meiner rechten Hosentasche bei mir trage. Gelingt mir aber nicht, meine Hände sind zu sehr damit beschäftigt, die vielen Angriffe abzuwehren. Der Kampf wird begleitet von Schnaufen, Stöhnen, aufgewirbeltem Staub und umherfliegenden Schweißtropfen. Merkwürdigerweise ist er ansonsten fast lautlos. Mein T-Shirt zerreißt, die Oakley-Sonnenbrille ist längst davon gesegelt und eine starke Hand hält meinen linken Arm fest, fremde Finger fummeln an meiner Armbanduhr, und schon ist sie ebenfalls weg. Endlich bin ich den Typen auf dem Rücken los und halte völlig überraschend auf einmal meine Inka-Tasche in den Händen, die ich schon verloren glaubte. Nichts wie weg, denke ich, drehe mich um und will die Straße runterlaufen. Da baut er sich auf einmal bedrohlich vor mir auf, dieser Typ mit dem beeindruckend großen, rostigen und überaus spitzen Messer in der Hand, mitten auf dem Weg. Ich bin wie versteinert. Mit bloßem Oberkörper, das Blut läuft mir mittlerweile schon bis auf die Brust, stehe ich bewegungslos da, unfähig mich zu rühren. Er schreit irgendetwas Unverständliches und hält nur das Messer drohend in meine Richtung. Mehr muss er auch nicht tun. Ich fühle mich auf einmal so irrsinnig verletzlich und will nur eins nicht: das Messer in den nackten Bauch gerammt bekommen. Irgendwo auf einer staubigen Straße in Südamerika blutend zusammensacken und elendig verrecken. Kein Mensch weiß, wo ich gerade bin, weder meine Familie, noch meine Freunde. Ich werde aus dem Schreckensmoment gerissen, einer von den anderen greift widerstandslos nach meiner Tasche und sie rennen durch den Park davon. Erst jetzt sehe ich, dass sie zu dritt waren. Alle dunkel gekleidet, Jeanshosen, ansonsten kann ich mir auf die Schnelle nichts merken. Dann sind sie verschwunden. Es ist vorbei.

Die eben noch menschenleere Straße erwacht zum Leben. Ein paar Leute eilen aufgeregt herbei, jemand reicht mir ein Taschentuch. Erschöpft lasse ich mich auf den Bordstein sinken. Notdürftig säubere ich mit dem Tuch mein Gesicht und die Brust, klaube mein zerrissenes T-Shirt von der Straße und presse es gegen die aufgeplatzte Augenbraue. Ansonsten bin ich zum Glück anscheinend unverletzt. Bestandsaufnahme. Was haben sie mir abgenommen? In der Tasche war nur der Reiseführer und eine billige Nikon aus Plastik, beides kein Drama. Die teure Spiegelreflex wurde mir vor einiger Zeit in einem Café sowieso schon geklaut. Die Armbanduhr fehlt genauso, wie die Oakley. Die Sonnenbrille war nicht billig, ist aber auch kein großer Verlust, ich bekomme ja an jeder Straßenecke eine neue. Der Blick auf den hellen Streifen meines ansonsten gut gebräunten linken Handgelenks jedoch schmerzt fast so, wie mein Kopf. An der Taucheruhr mit der eingravierten Schwinge hängen schöne Erinnerungen und sie hat mir viel bedeutet. Was noch? Ein Schrecken fährt mir durch die Glieder und meine freie Hand tastet fahrig über die rechte Seitentasche meiner Trekkinghose. Dann atme ich erleichtert aus. Reisepass und Portemonnaie sind noch an Ort und Stelle, die haben mir die Scheißkerle zum Glück nicht auch noch abgenommen. So bleibt mir viel Ärger erspart und meine Gegenwehr hat wenigstens ein bisschen was gebracht. Mir ist zum Heulen zumute. Ich stöhne noch einmal laut auf und starre vor mich hin, beäugt von der kleinen Menschenansammlung, die mich immer noch umringt. Okay, was jetzt?

Dann kommen auf einmal knatternd zwei Motorräder die Straße hochgebraust. Die Fahrer tragen weiße Helme und blaue Uniformen. Policía Metropolitana steht in großen weißen Buchstaben auf ihren Rücken. Offenbar hat jemand die Polizei gerufen. Sie halten kurz an und sprechen mit den Schaulustigen um mich herum, mir schenken sie seltsamerweise kaum Beachtung. So schnell die Motorrad-Cops gekommen waren, so schnell sind sie auch schon wieder auf ihren kleinen japanischen Crossmaschinen verschwunden. Nicht einmal abgestiegen waren sie. Ich hatte nur ein paar Wortfetzen verstanden. Die Menschentraube hatte ihnen offenbar wild gestikulierend geschildert, was passiert ist. Vermutlich war ich doch nicht so mutterseelenallein gewesen, wie ich dachte. Nun denn, hoffentlich finden sie die Kerle. Ich bleibe einfach sitzen, überprüfe von Zeit zu Zeit, ob meine aufgeplatzte Augenbraue endlich aufhört zu bluten, und bemühe mich, einen klaren Gedanken zu fassen. Eine ältere Dame gibt mir eine Flasche Wasser und ein Päckchen Taschentücher. Sie sieht mich dabei mitleidig, aber freundlich, an. Ich bedanke mich artig und wische wieder ein wenig an mir rum. Die kleine Versammlung, neugierig, was hier wohl noch so passieren wird, beginnt, entspannt zu plauschen und ich hocke noch immer auf der Straße rum, überlege, was zu tun ist. Diese Entscheidung wird mir dann sehr schnell abgenommen, es geht hier wirklich Schlag auf Schlag.

Ein Auto kommt herangebrettert, hält mit knirschenden Reifen direkt vor meinen Füßen und hüllt mich in eine Staubwolke. Der Fahrer stößt von Innen die Beifahrertür auf und winkt mich zu sich ran. Mühsam komme ich auf die Beine, trete ans Fahrzeug und bin ziemlich irritiert. Das erste, was ich sehe, ist eine großkalibrige Pistole, offen in der Mittelkonsole dieser unauffälligen Limousine. Vom Hals des Fahrers, einem sportlichen Mitvierziger, baumelt eine Polizeimarke. Der Mann bedeutet mir, einzusteigen. Ich zögere. Warum hat der Polizist seine Pistole einfach so im Fahrzeug rumliegen? Normalerweise tragen sie ihre Dienstwaffe doch am Gürtel, oder nicht? Die Schaulustigen umringen jetzt mit mir das Auto und rufen immer wieder: „¡Un policía! ¡Un policía! Ein Polizist! Ein Polizist!“ Wie ein beruhigendes Mantra. Der Fahrer, eigentlich wirkt er ziemlich vertrauenserweckend, wird ein wenig ungeduldig. Aus den wenigen Brocken, die ich verstehe, höre ich raus, dass sie wohl jemanden erwischt haben, den ich mir angucken soll. Die Menschen in meinem Rücken drängen ebenfalls darauf, dass ich endlich einsteigen soll. ¡Un policía! ¡Un policía! Ich zögere noch, klettere dann aber schließlich vorsichtig auf den Beifahrersitz.

Die halsbrecherische und wortlose Fahrt endet bereits nach ein paar hundert Metern. Am Straßenrand steht einer der Motorradpolizisten und bewacht einen finster dreinschauenden Typen, der mit Handschellen an einen Laternenpfahl gekettet ist. Jeans, dunkles T-Shirt und ein Basecap auf dem Kopf. Könnte einer der Kerle gewesen sein. Aber hatten die überhaupt irgendwelche Kappen getragen? Kann mich nicht erinnern. Wir steigen aus. Beim Näherkommen rieche ich seine Alkoholfahne, der Mann mustert mich feindselig. Die beiden Polizisten dagegen sehen mich erwartungsvoll an. Ich denke angestrengt nach, habe immer wieder den Messermann vor meinem geistigen Auge und wie die Typen wegrennen. Der Festgenommene nimmt mich ins Visier und pöbelt dann in meine Richtung, dass die Spucke nur so fliegt. Na toll. War er wirklich mit dabei? Wenn ja, wer von den dreien ist er gewesen? Der mit dem Messer? Nee, der hatte mit Sicherheit kein Basecap getragen. Andererseits, die Kappe kann er sich ja auch später erst besorgt haben, Zeit genug hatte er ja. Und sonst? Ich bin unsicher und schaue ihn mir noch einmal genauer an: ein dünner, ungepflegter Typ, vielleicht Mitte Zwanzig, dunkle Bartstoppeln und stechende Augen. Er flucht und zappelt herum. Tja, könnte einer der Täter gewesen sein, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. „No sé. Ich weiß nicht“, sage ich mit einem Achselzucken zu dem Zivilpolizisten. Das scheint nicht das zu sein, was er hören wollte, und er runzelt die Stirn. Die kleine Truppe von Schaulustigen ist mittlerweile ebenfalls eingetroffen. Es entbrennt eine wilde Diskussion und hagelt wüste Beschimpfungen in Richtung des Delinquenten. Immer wieder höre ich die Leute rufen: „¡Él estaba allí! Er war dabei!“ Sie deuten mit dem Finger auf den Mann am Laternenpfahl, der bedankt sich mit einer weiteren Schimpftirade. Offensichtlich gab es wohl doch ein paar Augenzeugen. Ich sehe mir den Mann noch einmal in Ruhe an, denke das Basecap weg und gehe jedes Detail des Überfalls im Kopf durch. Dann bin ich mir sicher. „Creo que el hombre estaba allí. Ich glaube, der Mann war dabei“, bricht es schließlich auch aus mir heraus.

Bis auf den wütenden und überaus schlecht gelaunten Verdächtigen scheinen jetzt alle zufrieden zu sein. Ein Streifenwagen kommt herangefahren, der Motorradpolizist schließt den Mann los und übergibt ihn an seine Kollegen. Zu meiner großen Überraschung soll ich direkt neben ihm auf der Rückbank Platz nehmen, der Zivilpolizist hat sich schon verabschiedet. Und so werden mein Angreifer und ich zusammen in dem Streifenwagen runter in die Stadt zum zuständigen Polizeirevier chauffiert. Die ganze Fahrt werde ich von ihm übelst beschimpft. Scheinbar ungerührt betrachte ich durch die Autoscheibe die an mir vorbeiziehenden Häuser und Straßen, mein Nacken erntet den Shitstorm seines Lebens.

Auf der Wache herrscht ein heilloses Durcheinander. Ich werde erstmal in den überfüllten Wartebereich verfrachtet, der Verdächtige gleich nach hinten durchgeführt. In den Zellentrakt oder direkt in die Vernehmungsräume, mutmaße ich. Da sitze ich nun: nackter, noch immer blutverschmierter Oberkörper, zum Glück beginnt sich die Wunde allmählich zu schließen, und werde von allen Seiten angestarrt. Kein Wunder, ich bin schließlich der einzige Gringo hier und so, wie ich aussehe, wohl eine echte Attraktion. Als ich einen Uniformierten höflich frage, ob ich wohl zur Toilette dürfe, um mich weiter zu säubern und mir mal die Augenbraue anzuschauen, weist der mich ziemlich barsch ab. Nach einer Weile werde ich dann zur Anzeigenaufnahme gerufen. Da nicht nur ich, sondern auch mein Spanisch nach wie vor ziemlich wackelig auf den Beinen ist, hatte ich mich bei den anderen Wartenden umgehört, ob einer von ihnen Englisch spricht. Ich bin erleichtert, jemanden zu finden, der sich bereit erklärt, für mich zu übersetzen. Bevor wir loslegen, drückt mir einer der Polizisten ein leeres Anzeigenformular in die Hand und fordert mich auf, gegenüber auf der anderen Straßenseite in einem Copyshop zehn Kopien anfertigen zu lassen. Geld gibt er mir natürlich nicht. Ich tue so, als ob das ein völlig normaler Vorgang ist, ich habe ja erfreulicherweise auch noch mein Portemonnaie dabei, und mache mich mal eben kurz auf den Weg, noch immer mit nackter Brust und blutverkrusteter Augenbraue. Als ich zurück bin, verschwindet der Großteil der Kopien auf Nimmerwiedersehen in einer der vielen Schreibtischschubladen, dann geht es aber auch schon los. Stolz erzählen mir die Beamten, dass der Verdächtige bereits gestanden habe, bei dem Überfall dabei gewesen zu sein. Dann erst berichte ich, was eigentlich passiert ist, und einer der Polizisten hämmert im Zwei-Finger-System auf eine Schreibmaschine ein. Viel wollen sie eigentlich gar nicht wissen. Als wir schließlich auf das Stehlgut zu sprechen kommen, winken sie bereits ab. Eine genaue Aufstellung brauchen sie nicht, da es sowieso nicht wieder auftauchen wird, sagen sie gleichgültig und verzichten auch auf meine Hoteladresse in Quito. Ich bin völlig perplex. Letztlich setze ich mich durch und sie tippen zähneknirschend doch noch die Details zu Kamera, Sonnenbrille und Armbanduhr in den kurzen Bericht. Die Kopie für meine Versicherung darf ich mir natürlich wieder selbst im bekannten Copyshop gegenüber der Wache anfertigen. Dann ist auch schon alles erledigt.

Vor der Tür atme ich erstmal kräftig durch und blicke mich um. Zu meinem Hotel ist es nicht weit. Der Concierge starrt mich mit entsetztem Gesicht an. ¡Dios mío!¿Qué ha pasado? Oh, mein Gott! Was ist passiert? Ich erzähle ihm von dem Überfall und er schüttelt den Kopf. ¡Malditos bastardos! Verdammte Mistkerle! Auf dem Zimmer kann ich mich endlich richtig waschen und die Wunde versorgen, auf so einer Reise habe ich immer Desinfektionsmittel und genügend Pflaster dabei. Schnell ein frisches T- Shirt übergezogen, dann brauche ich erstmal ein Bier. Am Ende des Abends sind es eher so sechs bis acht geworden. 

Warum ich mir diese Geschichte von der Seele geschrieben habe? Weil sie dort ihre Spuren hinterlassen hat. Wenn man plant, monatelang allein mit dem Rucksack einmal quer durch Südamerika zu reisen, macht man sich vorher viele Gedanken, trifft gründlich seine Vorbereitungen und rechnet mit so manchen Dingen, die passieren können. Einiges davon ist mir auf meiner Reise dann auch tatsächlich widerfahren. Ich wurde übers Ohr gehauen, mehrfach beklaut, konnte nächtelang nicht schlafen und statt in einem gemütlichen Bus, fuhr ich manchmal sogar auf der Pritsche eines alten Lastwagens mit, wenn überhaupt. Aber ich hatte überhaupt nicht einkalkuliert, Opfer einer Gewalttat zu werden- und was es mit dir macht, wenn es dich so plötzlich und komplett unvorbereitet erwischt. Wenn du auf einmal mit voller Wucht und gnadenlos attackiert wirst, dann auch noch auf ein Messer starrst und nur willst, dass man es dir nicht in den Bauch sticht. Das hat mich verändert. Die körperlichen Schmerzen und die Verletzung habe ich schnell überwunden- der Überfall spielte sich aber für eine lange Zeit immer und immer wieder in meinem Kopf ab. Jede Sekunde, fast so, als erlebte ich es ein zweites Mal. 

Allerdings dürfen mich diese Erfahrungen nicht davon abhalten, auf meinen Reisen den Menschen auch weiterhin offen und freundlich zu begegnen. Und wenn man von den Einheimischen, die sich meist besser auskennen als der Reisende selbst, einen gut gemeinten Ratschlag erhält, diesem eine Chance geben und ihnen Vertrauen schenken. So hätte ich der Gefahr vermutlich aus dem Weg gehen können. In diesem Sinne: Bleibt neugierig auf die Welt, sie ist spannend und bunt, und passt dabei auf euch auf.
PS: Die Jungfrau von Quito habe ich übrigens nie gesehen.